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Les couvre-cocottes, ces caoutchoucs recouvrant les poignées de frein, peuvent s'user avec le temps. Ce guide vous explique comment les remplacer facilement, améliorant ainsi le confort et la sécurité de votre vélo.
Le remplacement des couvre-cocottes est une opération simple qui ne devrait pas prendre beaucoup de temps une fois que vous avez pris le coup de main.
On peut passer par le côté « cintre » ou par le côté levier. C’est cette dernière façon de faire que nous avons choisi, car on peut procéder à l’opération sans démonter le levier, les câbleries, les durites etc. Ici ce sont des leviers Sram (démontés du cintre certes), mais la manipulation est identique avec les autres marques. Sauf pour les leviers Shimano STI de première génération avec le câble de dérailleur apparent, où il faut impérativement passer par le côté cintre et donc tout démonter.
On évitera de faire la manipulation sur un vélo qui rentre d’une sortie froide. Le mieux est que le levier soit un peu chaud en fait.
Si le couvre-cocotte est difficile à enlever, utilisez un sèche-cheveux pour le chauffer légèrement et le rendre plus souple. Attention de ne pas trop chauffer pour ne pas endommager le caoutchouc.
Par l’avant du levier, glissez un doigt entre la partie supérieure du corps du levier et le couvre-cocotte. On soulève ce dernier en forçant et on tire vers le levier de frein.
Une fois qu’on est posé sur le sommet de la poignée, le plus dur est fait.
Continuez à tirer et à faire glisser le couvre-cocotte le long du levier jusqu'à ce qu'il soit complètement retiré.
Il faut juste faire attention à bien prendre le bon couvre-cocotte, il y a un droite et un gauche… On passe un doigt dedans pour le soulever.
Positionnez le nouveau couvre-cocotte sur le levier en commençant par le haut. Assurez-vous qu'il est orienté correctement (droite ou gauche).
Une fois qu’on bloque au sommet du levier on continue à tirer le couvre-cocotte et le pousser.
On s’assure que les picots sont dans leur logement.
Remarque : Certains modèles de leviers Shimano STI de première génération avec le câble de dérailleur apparent nécessitent de passer par le côté cintre, impliquant le démontage complet.
Avec le freinage, le changement de vitesse est l'une des fonctions mécaniques fondamentales de votre vélo. Apprendre à changer de vitesse peut sembler banal, mais la maîtrise des changements de vitesse est un art que même les vétérans continuent à travailler. Une maîtrise des changements de vitesses améliorera non seulement votre vitesse, mais rendra également votre conduite plus confortable et augmentera votre endurance lors de longs parcours.
La première étape à maîtriser pour passer correctement les vitesses est le vocabulaire. Bas/Haut, Grand/Petit, Facile/Difficile, Rapide/Lent, Avant/Arrière, Mono, double, triple-plateaux… si tout cela ne vous dit rien, vous voudrez peut-être rafraîchir les mots de vocabulaire suivants :
Alors, maintenant que vous avez une compréhension de base et le bon vocabulaire de la transmission vélo, il est temps de se demander comment changez de vitesse ? Selon le type de vélo que vous avez, vos manettes peuvent être légèrement différentes. Sur les vélos de route (ou n'importe quel vélo avec guidon courbés), vos manettes de changement de vitesses sont les mêmes leviers que vous utilisez pour utiliser vos freins. Pour actionner les manettes, poussez le levier sur le côté jusqu'à ce que vous entendiez un clic. Pour la plupart des VTT et VAE à cintre plat, vous changez de vitesse à l'aide de palettes réglées que vous actionnez avec votre pouce. Certains vélos fonctionnent avec des "manettes de changement de vitesse", ou un cadran situé à l'intérieur de la poignée où vous placez vos mains. Pour ces systèmes, vous changez de vitesse en tournant le cadran vers l'avant et vers l'arrière.
Vos manettes sont reliées à un câble enfermé dans un boîtier de protection. Lorsque vous enclenchez les vitesses, le câble se resserre et se desserre, appliquant plus ou moins de force sur le dérailleur qui déplace votre chaîne de haut en bas sur la cassette ou les plateaux. Ci-dessous, nous expliquerons ce que fait chaque levier :
* Vous n'avez pas de grand/petit levier (système de manette classique chez Shimano) ? Vous pouvez avoir un système de transmission SRAM qui utilise le système "double tap". Cela signifie qu'il y a un petit levier caché derrière le plus grand levier de frein et que vous ne pouvez le déplacer que dans une seule direction. Une longue poussée (avec deux clics) déplacera la chaîne sur un pignon plus grand et donc plus facile à l'arrière (main droite). Une longue poussée (main gauche) poussera la chaine sur le grand plateau. Une courte poussée (avec un clic) déplacera la chaîne sur un pignon plus petit et plus dur à l'arrière (main droite) et un pignon plus petit et plus facile à l'avant (main gauche).
Vous pouvez également avoir un système de passage de vitesses au poignet. Cela signifie que vous aurez un cadran que vous tournez vers l'avant et vers l'arrière pour changer de vitesse. Tourner le cadran vers l'avant déplacera la chaîne sur une vitesse plus petite et plus dure à l'arrière (main droite) et une vitesse plus petite et plus facile à l'avant (main gauche). Tourner le cadran vers l'arrière déplacera la chaîne sur une vitesse plus grande et plus facile à l'arrière (main droite) et une vitesse plus grande et plus dure à l'avant (main gauche).
Le croisement de chaine est un terme qui fait référence au fait d'être dans l'une des combinaisons de vitesses suivantes :
Dans ces positions, la chaîne est tendue à un angle qui peut endommager la transmission avec le temps. De plus, la chaîne pourrait glisser ou le dérailleur avant pourrait faire du bruit et ne pas fonctionner correctement.
Certains vélos de route seront équipés d'un dérailleur avant doté d'une fonction "trim". Cette fonctionnalité vous permet de faire de petits ajustements avec le dérailleur avant qui élimineront le frottement de la chaîne, mais ne provoqueront pas un changement complet de plateau. Cette fonctionnalité est pratique à l'approche des positions de "croisement de chaine" mentionnées ci-dessus.
Ainsi, si vous utilisez le plus grand plateau et que vous commencez à passer dans les plus grands pignons de la cassette avec votre main droite, vous pouvez commencer à entendre un grincement qui indique que votre chaîne frotte contre le dérailleur avant. Vous pouvez cliquer une fois sur le petit levier avec votre main gauche pour déplacer légèrement le dérailleur avant et s'adapter à cette position de la chaîne. De même, si vous êtes sur le plus petit plateau et que vous commencez à passer à des pignons plus petits sur la cassette et que vous remarquez un bruit de grincement, vous pouvez déplacer légèrement le dérailleur en cliquant une fois sur le plus grand levier avec votre main gauche.
Ok, voici la chose la plus importante à retenir lorsque vous faites du vélo : IL N'Y A PAS DE VITESSE PARFAITE !
Très souvent, nous voyons des cyclistes mettre trop de braquet alors qu'ils gravissent une pente raide sur le grand plateau ou inversement des cyclistes avec une cadence de pédalage trop rapide en descente. Votre objectif lorsque vous roulez doit être de garder une cadence (la vitesse à laquelle vos pédales effectuent une rotation complète) aussi constante et proche des 90 tours/minute que possible ! Pour se faire, il faut l'une des deux choses suivantes : changer de vitesse ou augmenter la puissance. Le problème avec la puissance est qu'elle n'est pas illimitée. Nous vous suggérons de changer souvent de vitesse pour une efficacité accrue pendant la conduite.
Nous vous conseillons d'avoir une cadence de pédalage qui se situe toujours autour des 80 et 90 tours par minutes, sur le plat et encore plus en côte. De cette façon, la cadence sera efficace. Elle vous permettra de fournir de la puissance sur les pédales sans pour autant asphyxier en acide lactique vos muscles.
Conseil de pro : commencez tôt à passer à des vitesses plus faciles avec votre main droite pour conserver une cadence constante. N'oubliez pas que votre main droite est réservée aux petits changements de terrain. Si vous constatez que votre rythme de pédalage ralentit considérablement, vous pouvez utiliser le dérailleur avant (votre main gauche) en mettant le petit plateau pour faciliter la transmission pour la grande montée à venir. Mais, si vous êtes déjà en train de gravir la pente et de mettre beaucoup de puissance sur les pédales, vous remarquerez peut-être que votre dérailleur avant ne veut pas fonctionner ! Vous changerez de vitesse, entendrez un bruit de grincement mais rien ne se passera et vous vous arrêterez probablement au milieu de la colline.
Pour éviter cela, vous devrez mettre un peu plus de puissance dans votre coup de pédale juste avant de changer de vitesse, puis alléger votre coup de pédale pendant que vous changez de vitesse.
La cocotte d’un vélo de route est la partie supérieure sur les côtés du guidon, le repose mains sous lequel se trouve la manette de frein. C’est à cet endroit que Shimano et SRAM ont choisi d’installer les piles qui permettent d’alimenter le passage de vitesse électrique des systèmes Di2 et AXS. Les vélos de route et gravels avec Shimano 105 Di2, Ultegra Di2, Dura-Ace Di2 et GRX Di2 sont concernés par le tutoriel vidéo qui suit.
La communication entre les cocottes et les dérailleurs se fait sans fil, les commandes sur le guidon doivent donc être alimentées par une batterie ou une pile. Dans ce tuto vidéo est aussi expliqué qu’on peut afficher l’état des batteries sur son compteur Garmin Edge (par exemple avec le Edge 1050).
En suivant ces étapes et conseils, vous pourrez facilement remplacer les couvre-cocottes de vos manettes Shimano 105, améliorant ainsi votre confort et votre expérience de cyclisme.
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