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Cet article s’adresse aux plus barbus d’entre vous, ceux qui pratiquent l’électronique de temps en temps, et savent qu’il ne faut pas faire n’importe quoi avec le 220V ! L’objectif est de convertir une alimentation de PC en une alimentation d’atelier, bien pratique quand on bricole ! Cette alimentation permettra de disposer de différentes lignes de tension (3,3V, 5V et 12V) qui sont très utilisées en électronique, comme les résistances à associer aux leds (220Ohms à 1/4 de Watt dans mon cas par exemple).
Si vous êtes du genre à toucher à tout en informatique, vous avez certainement un ancien PC qui traîne avec ce type d’alimentation. Quand on fait souvent des bricoles ou des tests électroniques, il est pratique d’avoir une alimentation de laboratoire, pour avoir facilement la tension que l’on souhaite, mais aussi connaître le courant utilisé par nos projets. Il est vrai que l’on peut trouver ce type d’alimentation à partir de 80/100€, mais le faire soit même peut nous faire économiser quelques euros. Pour cela, la base sera une alimentation ATX de PC.
Attention, IL Y A DES TENSIONS TRÈS DANGEREUSES À L'INTÉRIEUR ALORS ATTENDRE AU MOINS 1 HEURE QUE LES CONDENSATEURS SOIENT DÉCHARGÉS (moi, j'ai attendu 24 H… !).
A propos des fournitures :
A propos de la résistance de 10W :
Peu importe son âge, n’importe quelle alim fera l’affaire ! Un conseil par contre, on va devoir installer pas mal de bazar à l’intérieur, donc mieux vaut qu’il y ait un peu de place dans la boîte ! Pour ma part, j’ai trouvé au hacklab une alim amputée de quelques uns de ses connecteurs… ce n’est pas grave, on va tous les dégager ! Un coup d’oeil sur l'étiquette nous donne quelques infos intéressantes ! Pas mal pour son âge, on a vu (beaucoup) plus moche !
Pour notre opération de transformation, il va falloir percer des trous dans la façade pour y disposer plus tard interrupteurs, leds et fiches bananes. Chez moi ça se résumait à 4 vis qui tenaient le circuit. Au fait, vous voyez les 2 gros condensateurs au bas de la photo ? CE NE SONT PAS VOS AMIS. Donc on ne touche pas. Je souhaite garder 3 tensions différentes accessibles via des fiches bananes (comme au collège, dans tes TPs de physique, tu te souviens ?). Donc 3 tensions + la masse = 4 fiches bananes à installer, donc 4 trous. A ça il va falloir ajouter un interrupteur, et 2 leds.
Et quand je dis « on coupe » c’est facile : on coupe tout :D Mouhahahahaha ! Sur chaque grappe de fils, on enfile une cosse que l’on sertit avec la pince plate (ou encore mieux, une pince à sertir). Ne faites pas comme moi à prendre des cosses trop petites, après faut bricoler, c’est la galère (cf mes fils noirs dans la photo qui suit). J’ai ajouté de la gaine thermorétractable pour éviter un contact inopportun. On place les cosses sur les fiches bananes, avec les rondelles et écrous qui vont bien. A ce moment, l’ensemble devient testable.
Encore une fois, faites très attention à vous, le 220V c’est mortel ! Donc avant de mettre sous tension, on vérifie que la terre est bien branchée (câble bicolore jaune et vert) et sous aucun prétexte on ne met les doigts dans le boitier. J’aurais pu aussi intituler cette partie « La colle chaude c’est la vie. » (Mupuf, 2013). Donc ce n’est pas un outil de grande précision, mais on va s’en servir pour coincer les leds dans leurs logements. Le côté cool c’est qu’en plus ça fait isolant. Je ne saurais que trop vous conseiller d’indiquer à côté de chaque prise la tension qu’elle délivre. Les plus motivés dessinerons sous inkscape une façade qu’ils plastifiront et colleront dessus.
Edit : quelques semaines plus tard j’ai pris le temps de m’occuper de terminer la façade !
On va chercher des fils de commande et des fils de sortie des différentes tensions : tout cela est indiqué sur l'étiquette... J'ai une autre alim où le fil "PS-ON" est de couleur verte, alors il vaut mieux se fier à l'étiquette plutôt qu'aux couleurs ! Certains étaient un peu proches : j'ai mis du scotch plastique pour bien isoler ! Je branche le cordon secteur, puis le petit inter derrière l'alim : OK c'est bon ! cela veux dire que l'alimentation fonctionne et que toutes les tensions sont stabilisées en 1/2 seconde ! le voyant rouge s'éteint, il faut alors couper le secteur et le remettre pour la faire redémarrer une fois le court-circuit ou la surcharge éliminée !
Pour cela, la base sera une alimentation ATX de PC. Si vous êtes du genre à toucher à tout en informatique, vous avez certainement un ancien PC qui traîne avec ce type d’alimentation. Pour les vis, il nous faudra du M3 pour fixer la carte. Pour la longueur entre 5 et 10 mm, j’ai pris ce kit avec différentes tailles. Pour le montage, des écrous insert filetés en laiton M3. J’ai acheté ce lot qui me sert pour différents projets. Pour le montage du châssis principal, j’ai utilisé des vis à bois de 4×20 autoperforante. Même si un trou est prévu pour ne pas que la pièce casse, cela va aider à viser. Il y aura tout de même un léger perçage lors du vissage.
Pour la partie électronique, je devais partir sur un circuit fait maison avec EasyEDA. Précédemment, je vous ai fait un article pour vous parler de ce site. Lors d’une navigation sur Amazon, je suis tombé sur cette carte sur laquelle il ne restera plus cas souder les composants. Je n’ai pas soudé l’interrupteur vu que l’on va en ajouter un qui sera branché sur le connecteur JST livré avec la carte. Pour la LED, là aussi je ne l’ai pas soudé afin de l’avoir sur la façade. Tout comme une alimentation de labo, il sera pratique de pouvoir jouer sur la tension plutôt que de se limiter au 3.3, 5 et 12v. Pour cela, j’ai choisi de mettre ce limiteur de tension. Il va nous permettre de régler la sortie au volt prés, mais pas seulement… car il fait aussi office de booster. Nous allons pouvoir aller jusqu’à 30v. Pour les afficheurs multimètre, je suis parti sur ce modèle vendu par 2.
Pour mettre tout ça en fonctionnement, il faut prévoir un interrupteur de 12 mm de diamètre. Pour le raccordement des borniers femelles de type banane, voici ce que j’ai utilisé. Ils sont de très bonne qualité en comparaison à d’autres vendue aussi sur Amazon que l’on retrouve plusieurs fois dans leur catalogue (j’en ai déjà eu j’ai pu faire la comparaison). Pour le raccordement des borniers, il faudra prévoir 6 cosses. Pour mes différents projets, j’ai eu l’occasion d’acheter ce kit avec la pince qui est de bonne qualité. Pour les fichiers à imprimer, ils sont disponibles au lien suivant sur Thingiverse.
L’impression la plus longue sera la partie avant, en profil « 0.20 qualité » sur Prusa slicer, il m’aura fallu 12h. Pour la façade, il faut commencer par le blanc, puis programmer un changement de couleur à hauteur de la couche 2.80mm, si vous imprimez par couche de 0.20. On commence par monter la partie qui va maintenir l’alimentation. Attention au montage, les trous des poutres ne sont pas placés au même endroit entre la face arrière et avant. Pour être sûr du sens, les pièces doivent être alignées ensemble. S’il y a un écart, retournez là. Sur les poutres, j’ai indiqué BG pour Bas Gauche, BD pour bas droite, ainsi que HG et HB pour Haut Gauche et Droite. Le repère est par rapport à l’avant de notre alimentation.
Avant d’assembler la partie avant, montez les écrous insert filetés. Montez maintenant la partie avant et visez avec 4 vis à bois de 20 mm. Montez le régulateur, les 2 multimètres, les borniers, l’interrupteur, la LED que vous aurez au préalable câblés. Pour la partie ports USB au début, je suis parti sur ce type de connecteur, mais c’est bien trop gros. Ayant des ports USB et des PCB de prototypage, j’ai créé moi-même mes ports USB. Nous allons maintenant connecter le tout sur la carte d’alimentation. Pour faciliter les choses, je vous recommande de le faire avant de monter la carte à l’intérieur. Raccordez aux bonnes tensions vos différents borniers. Pour les ports USB, je me suis mis sur le +5v VSB. Cette sortie et un 5v toujours alimenté, même si l’alimentation est éteinte vous aurez du +5v.
Une fois le tout relié, montez la carte avec les vis M3. Pour avoir moins de fils, j’ai coupé les connecteurs SATA et la double alimentation 12v. Il ne reste plus qu’à fermer la façade avec les petites vis m2. Et voilà, nous avons maintenant notre alimentation de labo, avec notre touche personnelle.
Dans les grandes lignes, une alimentation est composée d'un primaire et d'un secondaire, le tout séparé par un transformateur. Dans une alimentation à découpage on transforme le secteur 50 HZ en une tension d'une fréquence d'environ 50 à 100 Khz. Cette fréquence élevée permet d'utiliser un transformateur beaucoup plus petit,léger et moins cher à fabriquer qu'un transformateur classique fonctionnant sur 50 Hz. ATTENTION ce condensateur spécifique est de type Y1 ou Y2 et ne doit être remplacé que par un condensateur de type identique.
Le cœur du circuit de surveillance est le TL431, c'est un circuit intégré à 3 pattes, Réference, Anode (partie triangle) et Cathode. Une fois le condensateur chargé c'est le TL431 qui prend le relais et joue son rôle.
Bon nombre de chargeurs LiPo sont livrés sans alimentation secteur. C'est le cas de mes toolkitRC. Ils sont alimentés à partir d'un connecteur XT60 dans lequel on peut envoyer de 7 à 30 Volts. Alors que faire ? Moi, j'ai plutôt opté pour le recyclage DIY: bidouiller une alimentation d'ordinateur portable qui aurait dû partir à la poubelle et lui offrir une deuxième vie qui va vous permettre en même temps d'économiser des $$$$. L'avantage de l'alimentation de portable est la tension de sortie élevée de 19,5V qui permet d’utiliser tout le potentiel du chargeur. En plus, elles offrent une protection IP2X (protection contre les électrocutions).
Et si comme moi, vous souhaitez faire quelque chose d'encore plus propre, j'ai dessiné un petit cache connecteur XT60 spécialement pour cet usage. au secteur (230V), faites preuve d'une extrême prudence. condensateurs se déchargent. alimentation d'ordinateur. une partie permettant d'avoir une tension variable entre 3V et 10V). pinces (coupantes, à dénuder), tournevis, fer à souder, multimètre etc. de port (le cas échéant). aux doigts ! avoir fait un essai de votre alim avant de l'ouvrir. quoi correspondent les couleurs des fils? ou "ground" en anglais, abréviation "GND"). que certaines couleurs soient absentes. alimentations récentes ATX. voici comment différencier les alims récentes des anciennes. sert à mettre en marche l'alimentation. et le courant délivrés. risque même de ne pa démarrer. dur qui fait office de charge. du +12V et ça fonctionne aussi bien). voir plus bas), sinon, il est judicieux et même conseillé d'en rajouter un. une diode de signal verte). bas de cet article) s'arrête net. Impossible à redémarrer. je la laisse de côté... ce serait l'occasion d'en fabriquer une autre avec une alim neuve cette fois. connecté un vieux DD pour tester) impossible de la démarrer. la nouvelle alim avec le câble 220V de l'ancienne. "tombe pas en panne" !!! là ... de l'alim : elle sera la cause de courts-circuits par la suite ! D’autres variantes sont possibles. tomber sur une alim ATX dont l’intérieur est très encombré. se monter les prises, voyants et interrupteur. plus solide mais aussi plus encombrant). et électroniques) directement sur les fils sortant de l’alim. mais beaucoup plus rapide à mettre en œuvre : pas besoin de plaque, peu de perçage. Si vous êtes pressés c'est la bonne solution.
On ne peut pas les laisser se balader au bout des fils en l'air. entretoises de fixation. récentes). sur votre navigateur préféré. sur une alimentation ATX modèle ENERMAX 450W (voir ci-dessus). démarre dès que l'inter de la platine est commuté. À ce stade, on peut vérifier que notre interrupteur fonctionne correctement. dangereux ! mettre en route.
On relie ensuite les fils à chaque connecteur, soudez tous les fils noirs entre eux, puis reliez-les à "GND", des deux connecteurs rouges "+12V", de tension sur cette sortie (voir plus bas), le marron vers "+3V", mais on se sert trairement du 12V négatif, l'électronique qui n'est pas livrée avec l'ATX récupérée, de sortie, un courant moyen de 1.5A, 1.5V à 10.5V environ pour le montage N°1 (avec 12V en entrée), R1 et R2 pour adapter le schéma N°2 à notre alim 12V, 5A, et carré :TO-220 (voir illustrations ci-dessous), un court-circuit en sortie, qui permet de calculer les valeurs appropriées des résistances R1 et R2, veut aussi que Vo (en sortie) tourne chez nous autour de 12V, constructeur), dans le cas contraire la tension de sortie sera mal régulée, compliquée. fait un tout petit peu d'algèbre élémentaire. D'abord on va simplifier la manoeuvre par élagage, est faible car il va tourner autour de R2*0.0001, les 2 à 5*1000*0.0001=0,2 à 0,5, ce qui est déjà plus simple, où Vs veut dire V sortie donc V out, d'où Vout-1.25=1.25*R2/R1 puis (Vout-1.25)*R1=1.25*R2 donc R1=(1.25*R2)/(Vout-1.25), valeurs, de R2 et de la tension que vous avez à l'entrée.
R1=(1.25*2000)/(12-1.25) soit R1=2500/10.75=232.558 (environ), que R1 fera 240Ω qui est une valeur classique facile à trouver, la plaque, peut-être vous faudra-t-il compléter avec un peu de câblage. Quand tous les contacts et le tracé sont bien repérés, souder les composants, courant est bien celui du plan, (qui ont des pôles +/- comme les piles), courte. La patte la plus longue c'est donc le côté positif "+", potentiomètre a 3 pattes alors que vous n'en auriez voulu que deux. Misère ! variable, sur le dessin ci-contre), elle n'aurait eu que 2 pattes, que les mots sont mal choisis, autres pattes. C'est facile à vérifier avec un multimètre en position Ohmmètre, récupérer la résistance variable sur la patte de gauche, fonctionnement particulier (elle n'est pas polarisée), donc ça va marcher. Mais pour vous il y a quand même un choix à faire, on tournera le bouton vers la droite, ce qui est naturel, gauche : avouez que ce n'est pas très intuitif ! à l'usage, négatif (noir=masse) de l'alim et monter le tout sur le chassis de l'alim, tension.
Ajoutez ou modifiez l'étiquette de la nouvelle prise rouge, Mettre l'alim sous tension et faire des essais (maxi 1.5A), férus d'électronique, bricoleurs, modélistes ou radioamateurs), publié leur compte-rendu pour en faire partager l'intérêt avec la communauté, pas à me contacter, ou des sites Web qui m'ont aidé à écrire cet article. ~ n.c. Non rassurez-vous je ne vais pas vous faire la vidéo n°2531 sur comment transformer une alimentation ATX en bloc "de laboratoire". Pour les plus vaillants, ils pourrons même aller jusqu'à la modifier pour en faire une alimentation variable. Sinon vous sortez la thune et basta. Pour les bricolos du dimanche qui auraient deux mains gauches, ou tout simplement ceux qui ne veulent pas se casser la tête, il existe un truc assez sympa pour obtenir "la même chose". Voici ce que j'ai pu trouver sur eBay pour moins de 7 euros port compris. L'avantage étant bien sûr de ne pas avoir à bricoler, c'est peut-être moins marrant mais c'est aussi plus safe. Le seul inconvénient étant que seuls les fils provenant du connecteur 24 broches sont utilisés. Ce qui limite donc le courant que l'on peut tirer. D'où la présence des fusibles retardés qui sont donnés pour 10A. Alors que si on se fabrique son alimentation soi-même (voir les vidéos en lien) les fils internes destinés aux prises Molex peut-être agrégés. Electronics Trivia No.
Besoin d’aide pour monter votre pc ? Vous souhaitez vous procurer une alim compatible sans vous prendre la tête avec les détails ? La première chose à vérifier avant d’acheter une alim’, c’est la puissance nécessaire au fonctionnement de votre ordinateur lorsque celui-ci sera à sa charge maximale. Cartes graphique Nvidia founders edition et (certaines) RTX4000: connecteur 12VHPWR (aussi dit connecteur 12pin PCIE 5.0). Ce standard étant récent, un adaptateur est fourni avec les cartes graphiques concernées, permettant d’utiliser des connecteurs PCIE 6+2 pins classiques, mais avoir ce connecteur de base est plus esthétique et plus pratique. Disque dur format 3.5″ et 2.5″: un connecteur SATA par disque. CPU: en fonction de la carte mère, connecteur 2×4 pins le plus souvent, ou 2×4 pins + 1x4pin ( soit un 2x4pins entier + 1 séparé en deux), ou 2x 2×4 pins. Certains ventilateurs bas de gamme: connecteur PATA, soit un par ventilateur, soit un seul et les ventilateurs branchés en série. Pour ne pas faire d’erreur, regardez bien les fiches techniques et utilisez un configurateur PC pour valider votre configuration finale. Vous devez maintenant déterminer la taille, ou form-factor, de votre alim’, ne prenez jamais une alimentation plus petite que nécessaire. La plupart des boitiers de PC fixe sont compatibles avec les alimentations au format ATX. Pour ne pas faire d’erreur, regardez bien les fiches techniques et utilisez un configurateur PC pour valider votre configuration finale. Conseil: vu la différence de prix entre les modèles 80 Plus Gold et Platinum / Titanium, il est quasiment impossible de revenir sur son investissement.
Ventilation semi-passive: le ventilateur tourne seulement lorsque l’alimentation atteint un certain niveau de charge ou de chaleur. Ne perdez pas votre temps sur ce charabia et consultez directement les courbes de bruit et de ventilation. Les bonnes alimentations et notamment celles de Corsair fournissent cette donnée sur la boite du composant. Certaines alimentations comportent des LED RGB et/ou des logos illuminés, si le contrôle et le fonctionnement de ces éléments vous importe, assurez vous que votre carte mère dispose des connecteurs nécessaires pour brancher des câbles de contrôle rgb (ce sont le plus souvent des câbles rgb 3 ou 4 pins). Chaque bloc d’alimentation dispose de câbles inclus qui sont plus ou moins bons. En fonction de vos goûts, vous pouvez départager une alimentation avec une autre sur cette seule base. Une bonne alimentation dispose toujours d’un minimum de 5 ans de garantie. Là encore, prenez une PSU garantie 10 ans pour avoir l’assurance d’un très bon produit qui pourra être amorti dans le temps. Si vous achetez un très grand boitier, il est fort probable que les câbles donnés ne soient pas suffisamment longs. Auquel cas une PSU modulaire sera obligatoire pour pouvoir remplacer les câbles par de plus longs. Comment choisir sa RAM pour monter un PC fixe ?
Voici un tableau récapitulatif des tensions disponibles sur une alimentation ATX standard :
| Couleur du fil | Tension | Utilisation |
|---|---|---|
| Jaune | +12V | Alimentation des moteurs (disques durs, ventilateurs), cartes graphiques |
| Rouge | +5V | Alimentation des circuits logiques, ports USB |
| Orange | +3.3V | Alimentation de la mémoire vive (RAM), certains circuits logiques |
| Noir | 0V (Masse) | Référence de tension pour tous les circuits |
| Bleu | -12V | Rarement utilisé, peut servir pour certains circuits spécifiques |
| Violet | +5V VSB | Tension de veille, permet d'allumer le PC à distance |
| Vert | PS_ON | Signal de mise en marche de l'alimentation |
Informations complémentaires :
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